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雙單體帶通式音箱DIY(一)

CatKing (貓貓站長)
2014/04/04 00:37 #1

雙單體帶通式音箱DIY(一)

這次網友Jerry 拿了四顆單體和材料來站長家借場地施工，剛好站長也有空閒，所以就協助他製作順便記錄一下製作過程，我們先來看看Jerry弄來的這幾顆單體長什麼樣子(圖片一)。

圖片一：莞音DQ30TZF-03 三吋全音域單體

單體近距離特寫

這些單體是由莞音所出產的三吋全音域單體，型號是DQ30TZF-03，外觀看起來質感還不錯，網站上的官方資料也非常齊全，算是一家有用心在做單體的廠商，而且價格相當便宜，對於平價的全音域單體，低音和高音自然不能太過於期待，但也很好奇它的效能會不會有令人意外的驚喜，這次Jerry要設計的音箱其實也蠻有趣的，他所要做的雙單體帶通式音箱，設計靈感的來源是一顆筆電用的帶通式設計低音小音箱(圖片二)。

圖片二：筆電用的迷你低音”砲”

側面照

單體特寫

單體背面特寫

Jerry參考了這個低音小音箱的設計做出了這個複合式的帶通式音箱，音箱分為上下兩半部，上面是一個密閉式音箱，下面是一個帶通式音箱(圖片三)

圖片三：網友Jerry的帶通式音箱設計圖(站長重製版)

Jerry當初設計的用意是想要盡量壓榨出這個單體的低音，所以使用仿低音砲的設計，但是比例好像抓的不太對，兩顆全音域單體使用串連的方式，原本一顆的阻抗是四歐姆，串連之後兩顆加起來的阻抗是八歐姆，上面有這個音箱的設計圖，我們可以看到這個音箱不只上半部設計成面板可拆式，連下半部的低音箱也設計成面板可拆式，看來jerry很期待下半部的低音箱可以把這顆單體的低音壓榨出來。

當我看到這張設計圖時，音箱已經裁切完畢了，我問Jerry這個音箱容積是否有經過計算，他的回答是沒有，下半部完全參考那個筆電用的低音小音箱尺寸並加以放大，至於上半部就是硬給它加上一個的密閉式音箱，當下我想說的是：這樣的設計好像不太對吧？

就喇叭的設計來說，音箱的設計沒有根據所選用的單體TS參數去計算過最佳型式和最適容積是不行的，做出來的音箱不好聽是應該、好聽是運氣，基本上都是不好聽的下場居多，沒有人期待它的聲音表現可以好到哪裡去，這實在是個不被看好的情況下出生的孩子，不過換個角度來看，這個音箱與其說是DIY作品，還不如看成是一個實驗性質的平台，藉由活動式面板提供可以自由變換單體做各種排列組合的可能，我們就姑且試試看這樣做出來的東西會有什麼樣的性能表現以及將會面臨的殘酷問題。

現在就讓我們來看看這顆單體的參數，它的官方資料如下：

單體規格

單體側面特寫

單體尺寸圖

頻率響應圖

阻抗曲線圖

音盆特寫

背面特寫

121Hz~20KHz+-3dB，Qts值0.62，靈敏度90db，頻率響應曲線看起來好像還不錯，不過站長的習慣是廠商數據僅供參考。

現在就讓我們開始動工吧！
木板是使用15mm的高密度密集板(HDF)，產地是紐西蘭，這種板子也是站長所愛用的板子，比起MDF，材質相當的細緻，為了確認板子尺寸無誤，我們將所有裁切好的板子用拼接的方事先預組合看看，發現JERRY裁切的這些板子相當的準確，乍看之下還有模有樣，不禁讓我對這個箱子越來越好奇(圖片四)。

圖片四：預先組合確認準確度的板材，眼尖的網友應該有注意到每支音箱各有兩個可替換單體的面板，某個網友說低音反射管的部分應該要延長所以Jerry把它多留了三公分。

接下來就要挖安裝單體的孔，JERRY的這個設計是直接挖洞，所以我不需要使用修邊機來幫他挖沉孔(其實是站長很懶惰)，挖洞要使用的工具是自由錐，有很多種刀頭，也有分單刀和雙刀，由於站長的雙刀自由錐被網友借去還沒還我(快給我還來 =.=凸 )，手邊僅剩下單刀的自由錐，我們姑且先將就使用吧。

自由錐是蠻危險的東西，最好是使用固定式鑽台，因為在鑽的時候會產生很大的扭力，被鑽物一定要牢牢的夾緊在工作平台上，不然鑽一鑽就會跟著亂甩了，如果是用手持式的電鑽，除了被鑽物要固定之外，電鑽千萬要拿穩，一般我是不推薦用手持式電鑽，但站長以前買的固定式鑽台借網友沒辦法還(對！沒錯~又是被網友借去~而且還被玩壞了 >皿< )，所以這次施工只能使用一般的手持式電鑽(圖片五)。

圖片五：日製手持電鑽+自由錐

這支電鑽是插電的，扭力很強，拿一般充電式手持電鑽來用自由錐就不太夠力，會發生鑽一鑽卡住或拖不動鑽頭的情形；這個黑色鑽頭的自由錐(圖片六)不太適合鑽木板，硬要用也是可以，只不過會發生中心點燒焦或邊邊燒焦的情形，至於下面那組銀色的自由錐則是木板專用的，中心點是螺紋，刀頭為刨刀的形狀(圖片七)。

圖片六：這支不太適合鑽木板

圖片七：木板專用的自由錐

操作的要點如下，鑽的時候要保持電鑽的垂直，一開始轉數不要太高，慢慢的畫出溝槽之後再開始加快轉速，這樣鑽出來的洞才會又圓又漂亮，而要點中的要點是，被鑽物要確實固定，電鑽一定要拿穩，如果都有做到以上幾個要點，鑽出來的洞就會漂亮(圖片八)。

圖片八：鑽好的面板

接著我們要挖端子孔了，Jerry帶的端子掉了一顆在來站長家的路上，所以就決定使用我手頭上現有的端子(圖片九)，

圖片九：端子特寫

我們選用的端子品質不錯，材質是高純度的銅，香蕉插+Y插兩種專用接頭設計(圖片十)，

圖片十：香蕉插、Y插

端子底座有定位卡榫(圖片十一)，定位卡榫的好處是可以確保端子底座牢牢固定，在我們旋轉端子頭的時候端子底座就不會跟著轉囉~

圖片十一：定位卡榫特寫

由於板子厚達18mm，所以在挖端子孔之前我們先用修邊機洗出一個深度為5mm的橢圓形沉孔(圖片十二)，在把孔鑽好之後我們就可以試著裝看看，確定端子可以牢牢的固定在音箱上(圖片十三)。

圖片十二：洗好的橢圓形沉孔

圖片十三：確定端子可以安裝牢固

接下來我們就要開始黏板子了，我習慣用側板為底，然後把平行面一片一片黏起來，最後才上另一面的側板。由於這個箱子的設計問題，下半部是沒有支撐點的，所以這次就等到白膠幾要乾了才把另一面的側板蓋上，在這過程中盡量的做微調、拿另一邊的側板試著合合看、然後再微調，確保之後可以完美的貼合(圖片十四)。

圖片十四：微調中的音箱

在另外一邊的側板也黏上了之後，我們使用F型木工夾將音箱固定(圖片十五)，固定好了要記得檢查一下有沒有在夾的過程中又歪了或位置跑掉，如果都沒問題，就可以去吃飯睡覺或上班上學了，一般來說一般型白膠放到全乾大約需要十二個小時。

圖片十五：用F型木工夾將音箱固定住

隔了一天，箱子已經完全乾燥了，我們把箱子進行打磨處理，在這裡使用的昰Homelite的手持式砂紙機(圖片十六)，這台機器用起來相當的順手，它的規格114x108毫米的砂紙，也就是1/4張，功率是240W，每分鐘振動速率28000opm，重點是價錢很便宜，算是相當實惠的選擇，想當年站長剛接觸diy時曾經傻傻的用手磨，磨完之後手都起水泡了(淚)。

圖片十六：有醜木箱整容神器之稱的手持式砂紙機

一番努力之後大致上把音箱打磨完畢(圖片十七、十八)，看起來工整些了，由於這個音箱設計成
可替換面板的形式，所以面板那邊的接觸面要特別注意，要多花點心再接觸面的研磨，盡量讓整個平面是平的，這樣接合時才不會難看，也可以減少漏氣的機會。

圖片十七：打磨之後的音箱

圖片十八：打磨之後的音箱背面

接下來我們就要鑽埋入螺母以及端子的孔，這裡我們使用的是充電式手持電鑽(圖片九)

圖片十七：這種電鑽相當實用，但用來裝自由錐很快就會沒電

我們選用的埋入螺母的長度是10mm(圖片十八)，站長建議鑽的深度大約10-12nn,別鑽太深，表面有平為原則，不然拆裝久了之後螺母會越鎖越進去喔！

圖片十八：帶自攻牙的埋入螺母

在我們安裝埋入螺母的時候，有幾點要特別注意，以這個箱子為例，除了箱體內部的活動式面板不需要特別注意之外，其它位置都面臨著一個問題，那就是板子厚度不夠，螺母埋入後離邊邊太近，會帶來的影響就是鎖到一個程度之後邊邊會鼓起或裂開；以這個音箱來說，會鼓起可能的昰中間那兩顆，會裂開可能的昰上下的那四顆，不過也是有解救和防止的方法，那就是再度請出F型木工夾！在鎖進埋入螺母之前，中間那邊用左右夾緊，上下那四顆用上下夾緊(圖片十九)，就可以放心的鎖了。

圖片十九：使用木工夾逼緊以防鼓起和裂開

接下來，我，我們把端子裝上去(圖片二十)，在這裡我們可以發現端子好像上下不一樣(汗)，您沒看錯，上下兩顆端子是不同的，上面那組是我前面介紹的那種端子，下面那組是Jerry之前搞丟了的端子，後來在他包包的夾層裡面找到了。

圖片二十：安裝妥當的兩組端子。

接下來就是安裝正負極導線，我使用的依然昰AXE的SPK 300，連接是用便於更換的端子頭，然後貼上防止漏氣用的聚酯泡棉(sponge)，最後再安裝消音棉(圖片二十一)。

圖片二十一：施工中，那四顆十字螺絲是面板用的，先給它試鎖看看

內置的單體先鎖在活動面板上(圖片二十二)，然後接好正負極之後再安裝進去，依照Jerry的構想這顆單體是用來負責低音輸出的，前面的空間是完全封閉的，正常狀況高音應該是封在裡面出不來，不過低音能加強多少也是個未知數，有待我們之後的實際聆聽以及數據測量。

圖片二十二：內部單體的安裝位置

然候我們把另外一顆單體鎖在大面板上，面板的鎖孔是貫通的，螺絲穿過去之後是鎖在箱體的埋入螺母內，而螺絲頭和面板之間的接觸面會因為鎖的時候附加的壓力而凹陷，為了減輕鎖孔的凹陷程度及增加美觀，我使用五金行都有在賣的雞眼釘(圖片二十三)，買直徑一樣的雞眼釘直接塞進洞裡即可，這種東西有潰縮性，在螺絲鎖緊之後會變的扁平，如果有拆裝可以順便換一顆新的，這種釘子非常便宜，二十五元就一大包。